Taladros de baterias: guía de compra
No nos vamos a engañar, no creo que este artículo sea muy popular.
De entre todos los escaladores, pocos son los que llega el día en que se plantean comprar un taladro para equipar de forma autónoma sus propias vías.
Igualmente he decidido recoger en este artículo todo lo que he ido escribiendo en distintos lugares sobre qué tenemos que mirar cuando nos queremos comprar uno.
Este artículo no tratará de valores subjetivos y basados en opiniones, como la imagen de marca, la impresión de robustez, la estética, la confianza en el servicio postventa…
Ni tampoco de los que están basados en la experiencia como robustez o durabilidad dado que no he podido probar los taladros.
Tampoco trataremos aquí el precio.
Que cada uno se busque la vida para ver donde comprar y a qué precio. Desde mi punto de vista no tiene sentido comparar precios teniendo en cuenta que al final parece que todos compramos a precios muy diferentes al de catálogo (por fortuna).
¿Entonces de qué trata?!??!
El artículo constará de dos partes.
En una se explica qué tenemos que comprarnos exactamente y qué significan cada uno de los datos técnicos que nos da el fabricante, para hacernos una idea de qué estamos comprando.
En la segunda intentamos explicar en qué se traducen realmente esos datos teóricos que nos da el fabricante y compararemos las prestaciones de diversos taladros que se pueden comprar por aquí.
Here we go
1. Martillos percutores: an explanation.
Lo primero que hay que decir es que el título del artículo es incorrecto.
No tenemos que comprar un taladro, ni siquiera un taladro percutor. Hablando bien, lo que tenemos que comprar si queremos ser capaces de perforar roca es un martillo percutor o martillo electro-neumático.
Y es una putada porque son mucho más caros que los taladros normalitos.
Como muchos fábricantes usan nombres confusos, no es fácil saber de qué tipo es un determinado taladro. Pero los martillos no bajan de 400€ y los taladros los encuentras hasta por 80€. Eso ya nos da una pista, ¿no?.
Aparte de por el precio, otra forma de distinguirlos es que paradójicamente los electroneumáticos a pesar de ser más potentes dan menos percusiones por minuto. Así un martillo raramente pasará de las 5.000 percusiones por minuto, mientras que en los taladros van hasta las 50.000 por minuto a pesar de su poca fuerza.
Normalmente los encontrareis en los catálogos de profesionales y no en los de consumo doméstico (por ejemplo en la web de Bosch buscad en esa sección).
Para que os orienteis, algunos de los modelos de martillo percutor más populares por aquí, podrían ser: Hilti TE2A y TE6A, Bosch GBH 24v i V-LI 36v, Kress PHA, Makita BHR200, Spit 327 y 328…
De un martillo percutor, el fabricante nos va a dar diversos datos que nos van a ser útiles para determinar cual nos interesa o cual es mejor en teoría:
A. El tipo de baterias que trae
Hay baterias de Ion-Litio (Li-ion), Metal hidruro-Niquel (NiMH) y Niquel-Cadmio (NiCd).
Las primeras (Li-ion), por lo que sé, son las únicas que no tienen efecto memoria.
Por lo que he leido, las de NiMH tienen menos efecto memoria que las de NiCd pero lo tienen.
El efecto memoria por decirlo en plan fácil se produce cuando ponemos a cargar una bateria de esas sin haberla descargado por completo antes. En ese caso la bateria “se jode” un poco y pierde capacidad. Si lo hacemos a menudo cada vez tendremos una bateria con menos capacidad hasta cargárnosla del todo.
¡¡Descargad la bateria todo lo que podais antes de ponerla a cargar!!! (incluso en las de Ion-Li es recomendable no abusar mucho en esto)
El NiCd por lo que he leido tiene mucho efecto memoria pero a cambio es muy eficiente y además es la bateria que funciona mejor en condiciones de intenso frio (hasta -30ºC). Aunque las de NiMh duran más.
B. La capacidad de las baterias
Independientemente del tipo, todas las baterias miden su capacidad de la misma manera: indicando sus Ah.
¿Y eso que es? Pues son Amperios x hora.
Es decir que con una batería de 2Ah, si tu máquina consume 1 amperio podrá funcionar dos horas y si consume 2 podrá funcionar una, y si consume 0,5 podrá fucionar cuatro, etc…
En la parte segunda de este artículo veremos como calcular cuantos amperios consume cada martillo…
Vamos que cuantos más Ah, mejor. Es una medida de la capacidad de almacenar electricidad que tiene una batería.
Con una bateria de 3Ah harás aproximadamente el doble de agujeros que con una de 1,5Ah.
C. Voltaje del martillo
Los martillos percutores acostumbran a ser de 24 voltios (V) y los ultimísimos de 36 voltios.
Este valor por sí mismo no significa mucho pero más adelante veremos que nos es necesario para ciertos cálculos.
D. Consumo del martillo
Medido en vatios (W).
A igual voltaje, nos permite comparar qué martillo consume más electricidad.
Si consume más, las baterias durarán menos.
Por tanto no es algo especialmente bueno que ese valor sea alto. Aunque al final veremos que con matices, que tampoco es mejor siempre el taladro que menos consume.
Los valores típicos van de 300 a 600 vatios.
E. Fuerza de la percusión
Medida en Julios (J). Nos dice con cuanta fuerza golpea la roca el martillo.
Cuantos más Julios, mejor.
Los valores típicos van de 1 a 3 Julios.
F. Las percusiones por minuto
Medida en percusiones por minuto (aquí no tenemos unidades).
Nos dice cuantas veces por minuto pega el golpe ese de no-se-cuantos Julios.
También cuanto más dé mejor.
Ya podeis empezar a intuir que lo bueno es que golpee fuerte y mucho. Vamos que la combinación de estos dos últimos factores es crucial para hacer un agujero deprisa.
Los valores típicos van de 4.000 a 5.000 percusiones por minuto.
G. Peso
Quizá no fundamental para todos, pero seguro que lo es para los que abren vias por abajo.
El peso del conjunto martillo+bateria suele ir de 3,5 a 5 Kgr., que no es poco si lo has de aguantar a pulso con una mano mientras te aguantas con otra a 100 mts del suelo…
Vale, ya tenemos todos los datos que necesitamos para comparar las capacidades de los martillos percutores.
Pero resulta que normalmente si un martillo tiene mucha fuerza, consumirá mucho. Y así con muchas otras variables, de manera que raro será que veamos claramente qué martillo es mejor o nos interesa más.
Tendremos que depurar un poco estos datos.
En la próxima entrega veremos como combinarlos para obtener dos valores muy interesantes: Autonomía y Trabajo x minuto.
Y combinando esos dos obtendremos el Trabajo total que hace el martillo con una batería. Con lo cual podremos comparar distintos modelos de martillos que hay en el mercado y ver cuales nos permiten hacer más agujeros…
2. Autonomía, trabajo por minuto y trabajo total
En esta sección trataremos sobre como deducir ciertas magnitudes físicas que nos indicaran las capacidades reales de cada taladro.
En la siguiente sección (la 3) comparamos esas magnitudes para diferentes taladros.
Si pasas de la física y de la teoría puedes ir a la sección 3 directamente y ver que taladros son mejores.
A. Autonomía
Si definimos la autonomía de nuestro taladro como el tiempo que puede trabajar al 100% de potencia con una batería, podremos obtener ese valor sabiendo:
- La capacidad de la batería (en Ah)
- El voltaje del taladro (en V)
- El consumo del taladro (en W)
Para todos los cálculos usaremos como ejemplo el taladro de Bosch GHB 24v.
Aquí tenemos sus datos técnicos:
Modelo bateria: NiMh de 2,6Ah
Consumo taladro: 350 vatios
Consumo taladro Voltaje taladro: 24v
Fuerza de percusión: 1,3 Julios
Voltaje taladro Percusiones minuto: 4.400 perc./min
En primer lugar calcularemos la intensidad en Amperios que necesita el taladro.
Es tan fácil como dividir el consumo entre el voltaje:
Intesidad necesaria = 350 W/24 V = 14,6 A
Vale, nuestro taladro necesita funcionar a 14,6 Amperios.
¿Y cuando nos dura la batería a ese ritmo?.
Pues dividimos su capacidad por este valor.
Autonomía = 2′6 Ah / 14,6 A = 0,18 horas osea 10,7 minutos
Nuestro taladro puede funcionar al 100% de potencia con una sola bateria durante 10,7 minutos…
No parece mucho, pero si en un agujero tardas un minuto, te daría para 10 anclajes.
B. Trabajo por minuto
Es fácil calcular cuanta “faena” hace un taladro por minuto. Sólo necesitamos
- La fuerza de percusión (J)
- Las percusiones por minuto
Las multiplicamos y voilà!:
Trabajo x minuto = 1,3 J * 4.400 perc/min = 5.720 J/min
Este valor nos da una idea de como cuanto de rápido taladra el martillo.
Es un valor crucial dado que aparte de hacer 5 o 10 agujeros tampoco queremos estarnos toda la tarde con cada uno de ellos ¿no?
C. Trabajo total
Simplemente multiplicamos Autonomía por Trabajo por minuto (las dos magnitudes anteriores) y obtenemos el trabajo total que hace el martillo.
Trabajo total = 10,7 minutos * 5.720 J/minuto = 61.204 Julios
Este valor es el que nos dice realmente cuanto trabajo hace globalmente el taladro con una batería.
Este valor es el que podemos comparar con otros taladros para ver cual hace más agujeros del mismo tipo.
Resumiendo:
El trabajo total nos servirá para comparar que taladros hacen más agujeros.
El trabajo por minuto nos servirá para saber qué taladro hace agujeros más deprisa (aunque haga menos)
3. Cuadro comparativo de taladros
Vale, pues vamos a comparar diferentes taladros del mercado. En esta tabla además, por complicaros la vida, incorporo un concepto nuevo. Y es el de normalizar el Trabajo total.
¿Qué es normalizar? Es adaptar los valores a una norma. En este caso la norma voy a suponer que es el trabajo total que hace el Bosch GBH 24v (el de nuestro ejemplo).
Así que mediremos todos los taladros en relación a él.
Si un taladro tiene un valor de 1,8 quiere decir que hace 1,8 más agujeros que el Bosch. ¿Me explico? Así nos será más fácil compararlos.
En HTML
En verde he destacado los mejores valores.
Son los mejores taladros sobre el papel.
Los valores con un “+” significa que aunque no sean los taladros que más agujeros puedan hacer, los hacen muy rápido vistos los números que salen.
Cuestiones finales:
- Si quereis que incorpore algún taladro, me decís la marca e intento buscar los datos.
- Todos los datos los he encontrado bien menos el consumo del Makita que me lo he tenido que inventar. Igualmente no creo que varíe mucho.
.
28 Mayo 2007 a las 11:25 am
hola me parece fabuloso el trabajo que tienes hecho sobre los taladros,el tema que estoy interesado,en comprarme un taladro,estoy mirando en internet y me sale uno muy asequible que es el bosch gbh 24v.vre, en la pagina de bosch no sale este modelo pero en internet esta a la venta, quisiera saber si la diferencia es mucha entre el vfr. y el vre. en internet el precio solo cambia 50€ de uno a otro.tambien me parece que el spit 327 es el mismo taladro que el bosch vfr pero con una bateria de 1,7ah sabeis si se le puede poner una bateria bosch de 3.0ah?
nos vemos .
28 Mayo 2007 a las 11:30 am
Gracias por los piropos.
YO tengo el Bosch 24v GBH con baterias de 2,6 Ah y estoy contento, pero no sé si es el VFR o el VRE te lo digo y te contesto.
Lo del Spit lo desconocía pero ya podría ser… No sé, sin embargo, la posible compatibilidad de baterias…
Sorry
17 Septiembre 2007 a las 2:36 pm
Estoy interesado en un taladro grande para empresa dedicada al control de plagas. Lo necesito para perforaciones en el ptratamiento contra termitas.
Gracias
17 Septiembre 2007 a las 2:38 pm
Sorry tio, lo nuestro es la escalada no creo que podamos ayudarte mucho.
4 Octubre 2007 a las 1:42 pm
Muy buena información y muy bien explicada, a ver si aprenden un poco esos que compran tanto a la kk de gurth.
Gracias, saludos.
14 Noviembre 2007 a las 5:55 pm
Sense vloer m’has confirmat el que jo tinc pensat comprar algun dia…el KRESS PAH 3.0.
14 Noviembre 2007 a las 6:15 pm
Me alegra haberte sido de ayuda
Si consigues precio del Kress PHA3.0 déjalo dicho por aquí o por el foro de equipadores
22 Noviembre 2007 a las 4:23 pm
Bones, estavem mirant trepants a bateria i tal i m’han recomanat a la ferreteria el Milwaukee V28. Els vaig dir que era per fer forats de 90 a 110mm en roca i em van dir que no hi hauria problema. He buscat per internet però no surten valors de la força de percusió i al manual parla de 0 a 9000 cops per minut en velocitat baixa i de 0 a 27000 en alta sense càrrega.
Si vols i pots, podries donar un cop d’ull a aquesta marca.
Aquí deixo el link del model amb el manual d’ús.
http://www.milwaukeeconnect.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_27_40028_-1_729960_192143_192137
22 Noviembre 2007 a las 4:54 pm
El único secreto sería convertir esos 600 in.-lbs. del taladro en una unidad comparable con las del estudio.
¿Algún físico se anima?
22 Noviembre 2007 a las 6:43 pm
Amb aquest V28 no crec que es pugui fer ni un sol forat. No el compris sense haver-lo provat. Amb un de semblant vaig fracassar completament per falta de força a la percusió amb forats de diàmetre 10,
22 Noviembre 2007 a las 6:59 pm
Pel que he vist seria el par torsional del trepant, però les unitats que diu la web són in - lbs, és a dir polzades per lliures, però el par torsional és en lliures-força per polzada lbf - in, l’altre (diria) que no té sentit… massa x longitut no és res que recordi.
A veure, si suposem en unitats lbf in, per passar-ho a Newtons metre es multiplica per 0.1129, per tant els 600 in lbs serien 67 Nm.
Seria possible?
22 Noviembre 2007 a las 9:36 pm
Aquí hi pot haver una confusió, amb el nom de V28 hi han molts models ben diferents.
Això es pot comprovar al costat de la foto del trepant , allà on posa Owners’s Manual.
Podrem veure en un Pdf. que hi ha el model 0756-20 de 4700 rpm. que ja té cara i ulls.
De les unitats de moment ni idea. Quin valor hauria de tenir per ser potent?
22 Noviembre 2007 a las 10:21 pm
Hauría de tenir 1 o 2 Joules de força.
Jo he arribat fins a on Norb, tenim 67 Nm pero com arribem als Joules?
22 Noviembre 2007 a las 11:27 pm
Un Newton metre és un Joule… res, és una anada de pilota.
Tot i això amb lo del model 0756 que es comentava ja apareix la força (3.1 J aprox). Aquí potser he fallat jo ja que el 0756 ja és un martell percutor i el que jo mirava és un “taladro” amb percutor (model 0724), tot i que rondi els 500€.
La cosa és que per l’ebay t’els pots treure per la meitat i era per aprofitar. No sé el taladro guarro de bosch, el PSB 14,4 de 14,4V de la gama verda (150€ aprox), ja foreda calcari de l’estil Sadernes (tot i que no l’he provat en granit, ni he comprovat quants forats es fan amb cada bateria), suposo que amb aquest no hi hauria problemes (per un ús un tant esporàdic com el que l’hi donaria) ja que és bastant més potent.
23 Noviembre 2007 a las 8:05 am
Pues el de 3,1 Joules se pone a la cabeza en cuanto a potencia del golpe (junto con el Bosch 36v)
Faltaría concretar los Bpms para ver el trabajo total por minuto y ya finalmente la capacidad de la bateria y el consumo para ver cuando tiempo podrías trabajar con él (su autonomía)
23 Noviembre 2007 a las 1:35 pm
He comès un error en l’anterior escrit.
K, concretant…
El model 0756-20 va a 1400 rpm i té un Bpm de 4700. (Bpm= cops per minut)
23 Noviembre 2007 a las 1:39 pm
Amb aquests dos valors resultaría que es el taladro amb més potència de la comparativa desbancant al Bosch 36v
Faltaría saber la seva autonomía i per això caldría coneixer el consum (que acostuma a costar de trobar) i la capacitat de les bateries (un valor més habitualment publicitat)
18 Abril 2008 a las 7:00 pm
[...] muchos os aburrís cuando convierto este blog en una especie de ferretería, se da el caso que el artículo sobre taladros es el segundo más visto en toda la historia de este blog (a ver si adivinais el primero y el [...]
28 Abril 2008 a las 4:30 am
Saludos, te escribo desde Rep. Dominicana. Estoy pensando comprarme un taladro para seguir equipando rutas…actualmente lo hago con un dewalt 18v hammer drill…una antiguedad que apenas me da para 3 agujeros…y realmente no es para eso…
El caso es que no hay mucho dinero para comprar un makinon como los que aconsejas que desde luego se ve que son buenísimos…
Estoy mirando dos…creo por lo que he leido en tu blog, sería mucho mejor el Hitachi, pero te quisiera preguntar tu opinión…acá te envío los link.
Para que te hagas una idea la roca de acá mayormente es caliza blanda.
http://www.hitachi-powertools.com.au/ProductDetails.aspx?Category=Cordless&Subcategory=&Product=DH18DL(HL)
http://www.boschtools.com/Products/Tools/Pages/BoschProductDetail.aspx?pid=18636-02
Muchas gracias…
28 Abril 2008 a las 10:19 am
Es difícil de saber, ahora están saliendo un montón de martillos ligeros con baterias de 36V y bateria IonLi que tienen buena pinta, pero no sé como convertir bien la nomenclatura en Torque (o Par máximo en castellano) a los números que manejo en este cuadro. ¿No hay ningún físico en la sala?
6 Mayo 2008 a las 8:03 pm
pues en principio no seria lo mismo. osea, el torque o par de apriete, medido normalmente en Nm -Newtonsxmetro- es la fuerza de giro o torsion que aplicamos para atornillar o desatornillar, …o para hacer un agujero con un taladro, mientras que la fuerza de percusion como tu dices es la fuerza con la que golpeas.
de entrada y sin ver la ficha tecnica diria que si hablan de torque no se refieren a un martillo percutor sino a un simple taladro.
7 Mayo 2008 a las 10:06 am
Es probable, gracias por la idea Karles (y por la aclaración).
8 Mayo 2008 a las 2:24 pm
Adjunto un documento de Claudio (King) que creo que puede ayudar a clarificar algunos aspectos físicos referenciados en el documento y en los comentarios posteriores.
¡Gracias Claudio!
8 Mayo 2008 a las 2:24 pm
El artículo, hasta donde a mí me alcanza, es casi irreprochable desde el punto de vista físico. Sólo un par de detalles de forma:
Lo que se va llamando fuerza de percusión en realidad es una energía, no una fuerza, ya que la fuerza se mide en Newtons (N, o Nw) y no en Julios (J). Esta energía, o trabajo (Trabajo como magnitud física), debe ser el producto de la fuerza que el percutor ejerce sobre la roca multiplicada por la pequeña distancia que la broca o el percutor se introduce en la pared.
Trabajo = Fuerza · distancia
Esta distancia de la fórmula se refiere al desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza.
Al hablar del Trabajo por minuto, en algún momento se escribe como Trabajo x minuto, lo cual da la impresión de que sea una multiplicación, cuando en el fondo es una división (Trabajo/minuto), como cuando se dice kilómetros por hora, que en realidad son Km/hora. Sí que es una verdadera multiplicación Amperios · hora, por ejemplo.
Sin embargo hay una discrepancia entre los valores del consumo del taladro, que no es otra cosa que su potencia, pues de mide en watios, y el trabajo por minuto (Trabajo/minuto) que también es la potencia que proporciona. En el artículo está medida en J/min (60 J/min = 1 w). Estos dos valores, una vez hecha la conversión de unidades tendrían que coincidir, o al menos ser parecidos. No lo son. En principio podría pensarse que el primero es la potencia teórica, o nominal y el segundo la potencia efectiva. El cociente de los dos vendría a representar el rendimiento del aparato. Me parece muy pequeño. Otra posibilidad sería que el valor de la “fuerza de percusión” que en el fondo es una energía, fuera un valor máximo, se sólo se alcanza bajo ciertas condiciones (velocidad de giro, o frecuencia de percusión o yo que sé qué) pero que al régimen máximo de perc/min. fuera algo menor. Como de taladros no entiendo, no sé si esto que digo es razonable.
Lo del par máximo, o torque o lo que sea, ya tiene más miga.
Para empezar por el principio:
Una fuerza (unidad: Nw) aplicada sobre un cuerpo, le produce un movimiento de traslación. El producto de esta fuerza por la distancia que está desplazándose es el trabajo (unidad: J) realizado. El trabajo y la energía son magnitudes estrechamente ligadas. Tienen las mismas unidades. Ahora bien, no es lo mismo realizar un trabajo, o producir una energía dada, en un minuto que en cinco. En teoría, un BMW del año pasado y un SEAT 1400 de hace cuarenta años puede que necesiten la misma energía para subir de Monistrol a Montserrat, pero a uno le costará ocho minutos, y al otro veinte. La magnitud física que diferencia las dos situaciones es la potencia, que se define como
Trabajo (o energía)/ tiempo
Puesto que el trabajo es Fuerza · espacio, y espacio/tiempo es velocidad, la potencia también se puede interpretar como
Potencia = Fuerza · velocidad
En el ejemplo del coche correspondería a la fuerza que el motor está venciendo (rozamiento de partes mecánicas, rozamiento con el asfalto, resistencia del aire, superación de la pendiente,…
multiplicada por la velocidad que es capaz de mantener.
Hasta aquí todo esto está muy bien y es muy conocido. Ahora bien:
Para producir un movimiento de rotación, no de traslación, se necesita no una fuerza, sino lo que se llama momento de una fuerza, o par de fuerzas, que se define como
Momento = Fuerza · radio
El radio, claro, es la distancia del punto de aplicación de la fuerza al eje de giro de la rotación. Por ejemplo: podemos abrir (girar) una puerta ejerciendo una fuerza de 1 Nw a una distancia de 1 m de la bisagra, o de 2 Nw a 50 cm, o de 100 Nw a 1 cm si somos lo suficientemente burros. El momento o par es el mismo en todos los casos. Las unidades de esta magnitud serán entonces Nw · m
Así pues, el momento es el análogo de la fuerza para el movimiento de rotación.
Y ahora viene lo bueno:
El par, o momento, medido en Nw · m (libras · pulgada en los países de habla inglesa) es una magnitud distinta que la energía (J) y que la potencia ( watios: 1 w = 1 J/seg.), de la misma forma que lo es la fuerza y la energía, o la fuerza y la potencia.
Sin embargo, igual que estas dos últimas están relacionadas por la fórmula
Potencia = Fuerza · velocidad
el par y la potencia se relacionan a través de lo que hace el papel de velocidad en el movimiento de rotación, que es la velocidad angular, medida en giros/seg y más conocidamente en “revoluciones por minuto” (rpm = giros/min), y queda esta fórmula:
Potencia = Momento (o par) · velocidad de giro
En unidades:
Watios = (Nw · m) · seg-1
El seg-1 es la forma seria de escribir giros/seg.
En el taladro, el par correspondería probablemente al producto de la fuerza media de rozamiento que hay entre la superficie de la broca y la pared, por el radio medio de la broca. Digo medio porque seguramente no habrá el mismo rozamiento en la parte de la broca que primero entra en contacto con la pared y empieza el agujero, que unos milímetros más atrás que ya tiene parte del camino hecho. De la misma forma tampoco es igual el radio de la broca en la punta que en el resto.
En consecuencia, para comparar par (Nw · m) con potencia (w), hace falta conocer el régimen de giro del taladro, o de lo que gire, al cual se proporciona este valor del par.
Este dato que falta, las rpm, no tienen por qué coincidir con las rpm máximas que alcanza el cacharrillo. Por ejemplo en las características de los motores de coche, también aparece muchas veces el par, que se le llama par motor, y el valor máximo no se da para el régimen máximo de giro del motor. En mi coche, que es diesel, el par máximo se proporciona a 2000 rpm y el régimen máximo está algo por encima de 4000 rpm.
Solucionado, o mejor dicho, aclarado lo anterior, el pasar de Nw · m a libras · pulg. no tiene mayor problema. Como
1 libra = 4’448 Nw y 1 pulg. = 0’0254 m, queda que
1 Nw · m = 0,113 libras · pulg. o 1 libra · pulg. = 8’851 Nw · m
Es posible que en algún sitio aparezcan otras unidades inglesas de fuerza, como el pound o vaya usted a saber qué. 1 pound serían 0’1383 Nw, según un libro del año 72.
Me sabe mal haberme extendido tanto, pero cuando me lío la manta a la cabeza, lo he de soltar todo, y además de forma sistemática y razonada, para que me quede tranquilo. Me imagino que la mayor parte de todas estas cosas ya las sabías.
13 Mayo 2008 a las 10:24 am
Para completar aún un poco más el artículo (parece que en breve me tocará hacer la versión 2.0) pongo aquí algunos precios de taladros que ha conseguido S. Caldera para que os orienteis sobre lo que cuesta cada cosa.
Bosch V-Li——————-738,30 euros
Kress PAH 2Ah————487,50 euros
Kress PAH 3Ah————661,25 euros
Spit 328 1,7Ah————-555,35 euros
Spit 328 3Ah—————-673,60 euros
Hilti TE6a -> 975 euros!!!
Els preus són sense iva, tots els taladros van amb maletí, dos bateries, portabroques SDS, carregador de bateries i algun d’ells també porten el cable per portar la bateria al cinturó i portar menys pes, segons la marca també porten algun joc de broques o algun utensili divers
10 Junio 2008 a las 12:45 pm
Aqui os dejo una web con un monton de taladros que sobre todo faltan en esta comparativa.
http://es.farnell.com/jsp/home/homepage.jsp
Sobre todo de la marca Dewalt hay algunos muy interesantes.
En otros sitios he encontrado el Milwauke de 28 v Li Ion, con 3 Ah, 3′2 julios y 4700 golpes por m. a 725 €, tambien el Ryobi de 24 v, 2.0 Ah, 2 Julios, y 5.200 golpes x m.
y sobre todo como anecdotico y gracioso, un taladro chino de 30 v, 1′7 Ah, Ni Cd, 1200 rpm, y !!7 Kilos de peso!! al increible precio de 100,81 €, y pone que hay 147 unidades. MPK30C — NU TOOL — HAMMER DRILL, CORDLESS, 30V
en fin que quiero comprar un taladro y me estoy volviendo loco, porque pienso que con los 350 € que vale un Ryobi tengo mas que suficiente, pero no me lo dejan traer a España desde Inglaterra porque parece ser que valen mucho los portes, cosa que no entiendo porque sí que compramos recambios de bici, y sí, se pagan portes, pero aun asi sale rentable, ¿alguien sabe algo?
10 Junio 2008 a las 3:15 pm
Muy interesante, gracias mil.